Choix de la raquette en fonction du joueur : méthode Christophe Legout

c'est vrai que j'ai pas fait comme ça non plus

je pars du principe que c'est beaucoup plus difficile de trouver un bois qui corresponde a 100% que 2 plaques mais je me trompe peut être

Où est la limite entre plaque dure et plaque molle ?

@tirelipimpongiste ah ben ça… c’est comme le fût du canon… mais disons, plaque dure > ou égal à 45 degrés euros, plaque plus molle en dessous.

Chez Butterfly, plaque dure = T05, T25, D05, D09C

plaque molle : T80, T64 et équivalents Dignics plus tout ce qui va être destiné aux joueurs moins avancés, tenergy fx, rozena, roundell et autres 

L’analyse est intéressante néanmoins, je rejoins un peu l’avis des autres. J’ai aussi plus tendance à trouver un bois d’abord, qui sera la base de tout le reste et ensuite coller dessus les plaques et affiner, ça me semble quand même plus simple 

Salut Popette,

Ah mon avis c'est l'opposé de ce qui est conseillé. Pourquoi? C'est simple :

Le bois est stable dans le temps peut se garder de longues années alors qu'un revêtement sauf cas particulier, s'use vite après quelques mois. Donc comment peut-il conseiller de choisir d'abord les revêtements ?

En plus avec des bois chez Butterfly qui montent jusqu'à 300e, si on veut en tester un certain nombre pour voir si ça convient ou pas ça risque de coûter plus cher  🤑 ...

@tacky_rubber je ne vois pas bien le problème, la plaque tu la gardes deux ou trois mois et tu la changes, ça ne t’empêche pas de choisir de jouer avec tout le temps… et pour info, les bois ne se gardent pas forcément tant que ça dans le temps, ils se modifient.

@bking oui c’est ce qui parait le plus logique. Et pourtant, j’ai plus de facilité à changer de bois qu’à changer de plaque. Je joue toujours quasiment avec les mêmes plaques et quand j’ai besoin de plus de vitesse, ou au contraire de contrôle, j’aurais plutôt tendance à changer de bois. 

Je trouve que sa méthode est bien adaptée à un vendeur qui doit conseiller rapidement un joueur qu'il ne connaît pas vraiment ou un jeune en pleine progression. Voire peut-être du conseil en ligne ou au téléphone, ce qui est le créneau de sa boite je pense.

Hello tous,

"Selon lui, les plaques passent en premier et ensuite on choisit le bois qui correspond à notre niveau. On ne compense pas un bois rapide avec des plaques molles ou lentes, par exemple."

Pour moi il est évident que Christophe L. est dans le vrai (c'est à dire vrai pour moi 🙂 car il rejoint ma démarche). L'aspect mou ou dur ne doit pas être une conséquence du choix du bois mais la résultante d'un style de jeu. Exemple, j'ai la même démarche de jeu que @Popette59, et j'ai toujours joué avec des plaques >= 45 (souvent 45 pile, parfois plus) des deux cotés et même mm. Le bois je l'ai toujours choisi ensuite, et en fonction de mon niveau (Stiga Allround Classic ou Yasaka Swenden Classic). C'est à mon sens la bonne démarche.

Il m'est arrivé de tout révolutionner (coup de tête, de folie type EJ) et de jouer aussi avec des bois durs, rapides et des plaques plus souples (< 42,5-45) : le résultat, comme les sensations et la logique de jeu, m'ont toujours ramené à du 45° mini... et des deux côtés quand tous mes entraineurs m'ont toujours exhorté à prendre un peu moins dur en revers. Je ne l'ai jamais fait, je ne savais pas que mes choix pouvaient se voir valider par Christophe L. (et encore si j'ai bien compris le post de @Popette59 !). 

Enfin, le bois est un élément plus stable de la raquette (son "âme") et changer de revêtements sur cette base à partir de revêtements dont on connait les caractéristiques pour en ajuster un paramètre (vitesse, adhérence, etc.) parait une démarche très sensée (pour moi toujours, tout se discute évidemment et c'est même l'objet d'un forum 🙂 ).

@popette59 Mais il n'y a aucun problème 🙂 Je suis d'accord avec toi, les caractéristiques changent avec le temps etc... mais quand même peut être moins vite qu'un revêtement ?. Surtout si on en prend soin avec vernissage et autre. J'ai des bois traités et je peux te dire que j'ai beau décoller / recoller énormément de fois, le bois est en très bon état (Pas de fibres arrachées, pas de moisissures, logo de la marque toujours sur la palette etc).

Par contre j'ai l'impression que les bois en vieillissant se rôdent et gagnent en flexibilité un peu comme les plaques chinoises.

Sinon je n'ai pas dis qu'une plaque fallait la changer tous les 3 mois. Je faisais juste référence aux changements des caractéristiques d'un bois dans le temps qui sont peut-être plus lents que celles d'un revêtement.

Un exemple tout simple : l'adhérence du caoutchouc (en particulier certaines plaques EUR) perdent assez rapidement leur adhérence à force de jouer. Tu en as d'autres qui se déchirent sur les bords. Le caoutchouc avec le contact de l'air se modifie se dessèche, et en plus la plaque c'est elle qui reçoit en première ligne de mire l'impact balle raquette 🤣 

Tout pour dire que dans tous les cas, tôt ou tard le revêtement (sauf cas particulier en étant très soigneux) faudra quand même le changer en général avant le bois si on ne veut pas perdre ses caractéristiques de base. Apres bien sûr un pro changera plus souvent qu'un amateur on est d'accord ^^

Donc perso autant choisir avec soin d'abord le bois comme base de "travail" et ensuite les revêtements. Après chacun sa façon de procéder ... comme les goûts et les couleurs ... 🙂

Ce matin, j'ai réfléchi un peu à la méthode...

Ca fait 30 ans que je joue au ping, et après réflexion, c'est un peu le sujet de la poule et de l'oeuf... 😉 

Impossible de me rappeler par quoi j'ai commencé !

En revanche, une chose est sûre. 

L'"affinage" de la raquette a commencé une fois trouvée une combinaison revêtement RV / bois définitivement.

J'ai fait quelques tests tests de plaque CD, et voilà. 

Peut être que c'est plus simple de commencer par les revêtements quand on est focalisé Butterfly et qu'on commence un nouveau set. Ils restent disponibles longtemps, et ils sont assez typés les uns par rapport aux autres. C'est leur gamme de bois qui change tout le temps. Mais c'est peut être un a priori "marketing".

Posté par: @sigurd

Ca fait 30 ans que je joue au ping, et après réflexion, c'est un peu le sujet de la poule et de l'oeuf

Il y a 30 ans, on se posait beaucoup beaucoup moins de questions sur la matos car l’offre était assez réduite, maintenant c’est plus le cas 😅☺️😬

Quelqu'un a le lien du webinaire svp ? 

@tacky_rubber je ne sais pas si on se comprend bien.

Bien sûr qu’il va falloir changer le revêtement plus souvent. C’est moi qui ai parlé de deux ou trois mois. Mais ça ne remet pas en cause le choix du revêtement.

Un bois s’use moins vite, oui, mais il s’use, ou il change. Surtout avec les colles à l’eau actuelles. J’ai un bois dhs que j’aime beaucoup mais il n’a clairement plus les mêmes caractéristiques qu’au début, au point où je commence à me dire que je ne peux plus jouer avec. J’ai déjà accéléré considérablement les plaques, et ça ne suffit pas.

C'est un peu moins vrai avec les bois carbones, grâce à la fibre, mais c’est vrai aussi. Legout conseillait carrément d’acheter deux bois identiques et de les user simultanément pour avoir une raquette plus stable plus longtemps. J’avais deux bois dhs, j’en ai revendu un, je le regrette amèrement. 

Je trouve en fin de compte que, sur mon cas personnel, j’ai beaucoup plus souvent changé de bois que de plaques. A la douce époque de la colle rapide je changeais de modèle de plaque tous les ans mais bon, elles étaient tellement proches les unes des autres, et puis le colle rapide gommait encore les différences… je jouais toujours avec la plaque d’attaque à la mode qui se situait toujours autour des 45 degrés de dureté. Que ce soit un mark V, un Laser, un Trucmuche ne changeait pas grand chose à l’affaire. D’ailleurs j’ai fait plusieurs années avec les Rapid de Tibhar qui étaient très stables et qui sont toujours au catalogue je crois. 

Ensuite j’ai joué 4 ou 5 ans avec les energy Green Power de Joola qui étaient ce qu’il y avait de plus proche de mes plaques collées des années d’avant.

Puis j’ai découvert le H3 en coup droit et le T64 en revers et je n’ai plus guère changé depuis.

Coté bois ça a beaucoup plus tourné, en fonction de mes découvertes et de mes envies. Dhs, différents modèles OSP, plusieurs Butterfly… parfois j’ai modulé les plaques à cause des bois mais ça se soldait souvent par un échec et un retour avec mes plaques fétiches et le dhs 506. 

Finalement la façon de voir de Legout me paraît parfaitement logique.

Mais c’est vrai que c’est aussi adapté à la gamme Butterfly qui est très stable y compris au niveau des revêtements (c’est pas le cas de la concurrence à part DHS et le H3), et qui offre des bois étagés par gamme de niveau et de prix, très stables également.

@jerome10 il y a trente ans tu avais aussi la colle rapide qui nivelait complètement les choses. Tu pouvais transformer un combo Stiga allround classic / mark V en lance roquette si tu y mettais la dose de colle. D’ailleurs les bois étaient moins rapides qu’aujourd’hui, entre autres lors de la disparition de la colle rapide que se sont développés les bois carbone.

@equaaz 

je l’ai remis en tête de sujet 

Pour ma part je fonctionne totalement comme ça, enfin presque :

1- Définir la plaque cd avec laquelle je veux jouer. Si c'est un tensor, le bois sera pas trop trop rapide, si c'est une plaque chinoise comme actuellement, le bois sera off- minimum

2- Définir le bois qui va avec cette plaque cd pour garder mon point fort sans en mettre partout en revers, sachant que je privilégie la rotation en cd

3- Mettre un machin quelconque en revers, pour  ce que je m'en sers de toute manière :-))

@popette59 

je voulais surtout dire qu’il y avait moins de choix, moins de combinaisons et que c’était plus facile de prendre sa décision plaque et bois.

mais oui il y avait la quantité de colle où sans colle à prendre en compte ! 

@mouette 

Oui en effet on peux aussi très bien raisonner de cette manière, en fonction des goûts sur certains type de revêtements qui nous plaisent puis d’y adapter une catégorie de bois en fonction de notre niveau et style de jeux.

Posté par: @popette59

Un bois s’use moins vite, oui, mais il s’use, ou il change. Surtout avec les colles à l’eau actuelles. J’ai un bois dhs que j’aime beaucoup mais il n’a clairement plus les mêmes caractéristiques qu’au début, au point où je commence à me dire que je ne peux plus jouer avec

As-tu déjà essayé de traiter ton bois dès le début avec par exemple de l'huile de teck ou un saturateur?

Je m'étais intéressé à ce sujet car j'étais tombé sur une photo d'Ovtcharov avec son bois traité par un certain Michel Detrigne. Et sur ces photos on devine que c'est probablement une huile de protection 😉

Perso par curiosité j'avais testé moi même et depuis je traite mes bois à l'huile de teck car ça les protège en profondeur de l'impact des colles à eau. Il faut juste bien s'assurer de prendre une bonne colle forte surtout pour les plaques chinoises boostées 🤣 (pour ma part la Sader est très bien pour ça). J'ai mon bois principal qui a + de 6 ans sans aucune dégradation 🙂 et pourtant j'ai beaucoup collé dessus avec les nouvelles colles. J'ai juste l'impression que la flexibilité s'améliore dans le temps à force de jouer avec. Mais ça perso je trouve que c'est mieux.

@tacky_rubber je déteste vernir les bois, ça change leurs caractéristiques, même les huiles ça change. Je l’avais fait pour mon dhs, pourtant une huile spécifique, je l’ai poncé direct.

Michel Detrigne est un préparateur de bois, il sauve les bois usés et prépare les bois des champions, mais je suppose qu’il a ses recettes secrètes pour obtenir tel ou tel résultat sur demande, car huiler ou vernir un bois sans changer ses caractéristiques est impossible.

Enfin de toutes façons c’est pas vraiment le sujet. Que tu conserves ton bois ou pas ne change rien à la façon de voir les choses pour choisir ton matériel, à moins de vouloir absolument garder toujours le même bois ce qui n’a pas d’intérêt en soi (autre qu’économique).

Perso, choix des revêtements en 1er, puis du bois, puis ensuite affiner la combinaison CD / RV sur ce bois car malheureusement toutes les plaques ne conviennent pas sur tous les bois 🙃 quitte à encore affiner le choix du bois

D'après ce que j'ai compris, la méthode Christophe L est quand même "directe et applicable pour tous", donc le discours est logique et forcément en fonction de chacun cela peut changer ! 😊 

A titre personnel  le choix du bois a toujours été prioritaire. A la limite, sur un bois qui me convient, je peux jouer avec presque n'importe quel revêtement (en excluant PL et Antitop).

Pour ma part le plus important quelle que ce soit le style de jeu est de se focus sur un seul paramètre à la fois et pour cela rien de mieux que d'avoir comme base de travail, 2 bois nus identiques ou le plus similaire possible pour pouvoir comparer par la suite en modifiant qu'une seule donnée à la fois.

Et bien sûr tout ça dans un fichier .txt pour ne pas oublier ce que l'on fait, d'évoluer ou de revenir en arrière sur des configs qui plaisent si on est hésitant 🙂 

Posté par: @popette59

Enfin de toutes façons c’est pas vraiment le sujet. Que tu conserves ton bois ou pas ne change rien à la façon de voir les choses pour choisir ton matériel, à moins de vouloir absolument garder toujours le même bois ce qui n’a pas d’intérêt en soi (autre qu’économique).

Bah disons que si tu arrives à traiter un bois et que le ressenti après traitement te convient c'est le jackpot après car tu as une base de travail super stable dans le temps quand même pour pouvoir tester par dessus, affiner etc... sans la crainte d'arracher les fibres du bois ! 🙂 Ce n'est pas qu'économique.

@tacky_rubber je me demandais si le mettre au four (pas trop chaud bien sûr) pouvait aussi permettre de faire revenir un bois à ses caractéristiques d'origine en l'asséchant, les colles à l'eau doivent à force imbiber le bois, le ramollir... Si quelqu'un a déjà essayé...

Sinon la méthode Legout me paraît cohérente, le bois accentuant ou diminuant certaines caractéristiques du revêtement.

@tacky_rubber oui je comprends mais tu vois, je commence à me dire que Legout a raison et que la meilleure base pour commencer c’est de partir des plaques… quoi de plus stable qu’une plaque neuve ? Tu retrouveras exactement la même au prochain achat.

Je pense qu’il faut bien parler de la même chose : on parle ici d’une méthode de raisonnement consistant à poser d’abord un consensus sur les plaques, puis à définir le bois qui va avec.

On peut très bien imaginer de faire ça avec 10 raquettes différentes montées à neuf, comme c’est d’ailleurs le cas dans la vidéo.

On ne se met pas dans le cas d’un joueur qui a deux bois et 4 plaques et qui va vouloir tester le meilleur assemblage. Justement, c’est l on verse qu’on veut faire.

@popette59 Partir d'un revêtement CD et RV et trouver un bois qui se marie bien  à moins d'avoir la même plaque des deux côtés je ne vois pas comment ça peut faciliter les choses. Comment fait-on si ça se marie bien en CD mais pas en RV? 

Alors que partir d'un bois si tu trouves ton bonheur en CD mais pas en RV tu as fait 50% du boulot

Là il n'y a pas de compromis avec cette méthode, il faudra trouver le bois qui se marie bien avec le CD et le RV donc c'est 100% ou rien 😆 

@tacky_rubber c’est peut-être pas une méthode pour EJ non plus… j’ai toujours été adepte d’avoir deux plaques (très)(trop ?) différentes de chaque côté et au final, eh bien j’ai bien du mal à me fixer sur un bois. Ça va quelques mois, et puis je me dis que je ne contrôle pas assez en revers, ou (souvent) qu’en coup droit ça n’avance pas assez…  si j’avais une plaque plus proche de chaque côté ou encore mieux la même, ce serait plus simple. Mon erreur est peut-être au départ sur les plaques, en fait… et peut-être aussi qu’on fait un peu trop de cas de certaines choses qu’on qualifie de « cette plaque je va pas avec ce bois »…

Posté par: @tacky_rubber

Partir d'un revêtement CD et RV et trouver un bois qui se marie bien  à moins d'avoir la même plaque des deux côtés je ne vois pas comment ça peut faciliter les choses.

Je pense que c'est surtout dans le cas où tu as des besoins très différents en CD et en revers et dans ce cas il y a des bois combi. Les chinois par exemple s'accommodent très bien d'un H3 qui avoisine les 60° (européens) en CD et d'un tenergy à environ 45° en revers, deux plaques différentes qui se marient très bien sur le même bois.

@popette59 Pourtant je ne suis pas un EJ, et pas besoin d'être un EJ à l'extrême pour constater que ça va poser quand même des difficultés de recherche de bois qui matchent bien en CD et RV avec cette méthode.

On oublie aussi que c'est plus simple d'affiner le choix de la dureté et l'épaisseur de la mousse d'un même revêtement que d'affiner la dureté du bois 🙂

Perso je trouve ça bien d'être un minimum EJ, curieux sur le matos sans pour autant changer 450000 fois par an. Un EJ avec méthodologie et rigueur finira par trouver ce qu'il lui correspond.

On est obligé de passer par là pour affiner le matériel qui nous correspond à moins d'avoir un coup de bol ou d'être très très bien conseillé sans conflits d'intérêts ! 🤣 

Posté par: @nicopong

Je pense que c'est surtout dans le cas où tu as des besoins très différents en CD et en revers et dans ce cas il y a des bois combi. 

Oui mais voilà les bois combis il y en a pas des masses à ce que je sache. Donc c'est assez limité comme possibilité.

En plus les caractéristiques des bois, la plupart du temps ne sont pas assez détaillées. Il faut souvent rechercher avec détermination sur internet pour connaitre la composition exacte des plis et de l'essence de certains bois.

La dureté et la flexibilité du bois par contre n'est jamais indiqué par le commerçant. On a déjà du mal à s'y retrouver entre les différentes échelles de duretés de mousse alors j'imagine même pas tester au pif des bois jusqu'à trouver le bois qui matche bien simultanément CD et RV : /

Et concernant la différenciation CD, RV, vu que la gestuelle n'est pas la même. Il n'y a rien d'anormal d'avoir deux plaques ou duretés, différentes. Je ne pense pas que ça soit une erreur popette59.

Posté par: @nicopong

@tacky_rubber je me demandais si le mettre au four (pas trop chaud bien sûr) pouvait aussi permettre de faire revenir un bois à ses caractéristiques d'origine en l'asséchant

J'ai déjà essayé avec un four à 200°C sur un bois W968 il est devenu tout noir 7 plis 100% carbone 🤣 

non je rigole mais c'est une bonne idée sur un four pas trop chaud pourquoi pas ! à tester peut-être d'abord sur un bois à 2e de décathlon mouillé sous l'eau puis passage au four 🤣 

Sinon tu as le micro-onde lol mais je pense que ça doit altérer la colle des plis du bois.

A ce qu'il parait il y avait des picoteux qui trafiquaient leurs raquettes au micro-ondes mdr...

je ne savais pas qu'il fallait considérer le T80 ou D80 comme une plaque "molle" . certes relativement aux 09C et 05, mais vraiment ?

@takkyu_wa_inochi bah on est juste à la limite, Legout parle de plaque molle en parlant du 64fx ou du Rozena, pas du 80.

Les tenergy et Dignics sont quand même assez durs dans l’ensemble, surtout Dignics.

@tacky_rubber gros risque de vrille du bois à mon avis. Pour le sécher je le mettrais plutôt dans une enceinte fermée genre Tupperware avec plein de sachets absorbant l’humidité. Ou alors il faut une étuve  professionnelle mais je ne pense pas qu’on puisse considérer mon four de la sorte 😁

@tacky_rubber certains fabriquant comme OSP notent ce type d’info, comme « Arc » pour la trajectoire, « stiff » pour la rigidité, « hardness » pour le pli externe, « balance » pour le poids en tête ou dans le manche, etc. 
Je trouve aussi qu’on devrait avoir accès à davantage d’infos sur les bois, pour moi un équilibre différent ou un manche fin ou épais peut décider si je vais ou pas jouer avec un bois, or c’est rarement spécifié.

Quant aux essences de bois etc, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Il y a tellement de paramètres que c’est pas de savoir que ton bois fait 3 plis ayous et deux limba que ça va te permettre de savoir comment il se comporte.

@popette59 

je ne suis pas EJ comme toi, mais ce que j'avais compris du marketing Butterfly c'est que dans la série Tenergy+Dignics, FX désigne les plaques tendres, et les non-FX les plaques dures

@takkyu_wa_inochi oui sauf qu’il n’y a pas de Dignics fx

Legout parle aussi du rozena comme étant une plaque molle dans le webinaire.

C'est sûr que si tous les fabricants s'alignaient sur OSP pour la quantité d'informations sur les bois (et le service) on serait confortables ! Mais peut-être que les prix s'envoleraient... ?

Pour ma part, revenant au sujet de la discussion, j'étais personnellement convaincu qu'il valait mieux partir du bois et adapter les plaques, même si j'avais déjà lu quelque part qu'en fait on peut partir d'où on veut (même une seule plaque) et construire la raquette à partir de là. Il me semble pluw facile de ne choisir qu'un seul élément de départ (par exemple la plaque CD) et monter le reste en fonction. Fixer directement 2 paramètres en espérant trouver le mouton noir pour le 3e me semble assez ardu et hasardeux... Ce qui est amusant au final c'est que je suis en train de suivre plusieurs de ces approches en même temps : recherche de plaques pour un bois et recherche de bois+plaque RV pour une plaque CD...

Quant à déterminer de façon certaine s'il y a une stratégie meilleure que les autres... je suivrai le sujet avec intérêt !

Moi ce qui me chiffonne un peu c’est qu’un revêtement, finalement, selon le bois sur lequel tu vas l’essayer, procurera des sensations totalement différentes donc hormis en ayant une trésorerie d’enfer, ça me parait compliqué d’adapter un bois en fonction d’un revêtement.

Pour un bois, tu cibles déjà tes critères de base genre poids, nombre de plis, tout bois ou pas etc.

Une fois que tu as ton bois, tu cherches les revêtements qui te donnes la sensation que tu recherches. Il me semble, pour moi du moins, mais je n’ai pas les connaissances de beaucoup de personnes de ce forum, que cet ordre est beaucoup plus simple à gérer.

Neanmoins, je trouve la discussion et l’approche intéressante  

Pour moi en partant de rien, tu vas choisir/proposer un bois « neutre tout bois 5 plis » et si tu as la possibilité d’en essayer plusieurs il faut se concentrer sur la prise en main au niveau de la raquette. Pour ca qu’on commence presque tous avec un Tibhar IVL ou Stiga Allround classic.

Le nouveau joueur prendra des plaques off- et au fur et à mesure de sa progression changera sur tel ou tel style de plaques et c’est à ce moment là que suivant les plaques il faudra peut etre re-evaluer le bois suivant le niveau atteint par le joueur (j’imagine mal un joueur offensif jouer avec des H3 sur un IVL par exemple)

Apres ce n’est que de l’affinage plus ou moins pointu, plus on joue avec des plaques ou style de jeux speciaux plus le bois reprend de l’importance.

ex en OX pas possible d’avoir un bois trop rapide du côté Ox

Pour avoir eu la chance de discuter avec lui au téléphone il y a quelques mois, il a une excellente culture de la marque qu'il vend mais moins du marché concurrentiel. Contrairement à nous, gros geek que nous sommes, il ne connaissait pas de mémoire la dureté et les caractéristiques d'un Rakza 7 et d'un Fastarc G1. Il a donc une approche bien à lui en fonction de son propre ressentis (comme le démontre les petites vidéos de présentation de chaque produit). 

J'ai eu l'impression qu'il était plus important pour lui de définir le joueur plutôt que l'équipement. En même temps, quand ta gamme de plaque c'est 3 best-seller qui vont plus ou moins à tout le monde, la seule chose dont tu te préoccupe c'est de savoir si le joueur à le niveau pour les maitriser et le volume d'entrainement correspondant. Concernant les bois il était un peu plus pointilleux. 

Mon échange avec lui était un peu "dis nous qui tu es et on te donnera ce qu'il te faut" plutôt qu'un échange interminable sur chaque caractéristique de mon matos idéal. Et faut avouer que ça prend tout son sens si on considère que c'est pas le rôle du joueur de savoir ce dont il a besoin. 

Posté par: @equaaz

Et faut avouer que ça prend tout son sens si on considère que c'est pas le rôle du joueur de savoir ce dont il a besoin.

Alors ça par contre, c’est une bonne remarque qui va m’emmener vers un petit HS rapide:

Les joueurs pro, qui choisit leur matériel? Est ce que c’est le même type d’approche que Legout à savoir que le joueur explique ce qu’il souhaite et on lui donne le matériel en conséquence?

Quelqu’un a des infos à ce sujet?

Posté par: @bking

Les joueurs pro, qui choisit leur matériel? Est ce que c’est le même type d’approche que Legout à savoir que le joueur explique ce qu’il souhaite et on lui donne le matériel en conséquence?

Quelqu’un a des infos à ce sujet?

Si tu écoutes ce qu’il dit à propos de Pritika Pavade, c’est exactement ça : elle et son entraîneur voulaient changer un truc dans son jeu, ils en ont parlé à leur sponsor Butterfly, et Butterfly leur a proposé une solution à laquelle Pritika s’est adaptée. On n’est pas du tout dans le « il me faudrait une plaque comme si comme ça parce que voilà ».

@derf59 un h3 sur un Tibhar IV L c’est pourtant avec ça que doivent jouer des tonnes de jeunes chinois en apprentissage ou d’un niveau moyen. 
En Chine ils jouent tous avec un H3 en coup droit et une plaque un peu plus tendre et dynamique en revers, et ils prennent un bois de plus en plus rapide au fil de leur progression. Exactement comme ce que suggère Legout en fait.

Posté par: @equaaz

J'ai eu l'impression qu'il était plus important pour lui de définir le joueur plutôt que l'équipement. En même temps, quand ta gamme de plaque c'est 3 best-seller qui vont plus ou moins à tout le monde, la seule chose dont tu te préoccupe c'est de savoir si le joueur à le niveau pour les maitriser et le volume d'entrainement correspondant. Concernant les bois il était un peu plus pointilleux. 

Mon échange avec lui était un peu "dis nous qui tu es et on te donnera ce qu'il te faut" plutôt qu'un échange interminable sur chaque caractéristique de mon matos idéal. Et faut avouer que ça prend tout son sens si on considère que c'est pas le rôle du joueur de savoir ce dont il a besoin. 

Et ça parait très raisonnable...